一半是海水，一半是雪山

边旅行边创业，《骑马，在新西兰的春天里》作者

如果可以选择，你是否愿意知道自己的生命在何时终止？结果是96%的人选择“不愿意”。杨乐则属于那4%。她说，想在离开之前，把万水千山走遍。于是，她在2012年辞职创业，经营起海外马术夏令营，马不停蹄地周游世界。

直到她来到新西兰：对我而言，新西兰是一剂能开七窍的药。我本以为，留学欧洲六年期间，把世间最美的风景看遍，却发现，自己不过是一只井底蛙。于是便有了这本《骑马，在新西兰的春天里》。每周六，凤凰网旅游将连载这本独特的散文，跟着杨乐一起感受新西兰不一样的温度吧。

南岛的奇幻，千姿百态，一言难尽。选择此路，必要为去不了的彼路惋惜。从皮克顿港口上岸前往东海岸的布伦海姆（Blenheim），便意味着与阿贝尔·塔斯曼国家公园（AbelTasman National Park）背道而驰。“沧浪有景不可到，使我东望心悠然”。

布伦海姆盛产葡萄。披着晚霞的茜纱，两边是一直铺陈到山脚的葡萄园，经纬有致，排山倒海。

布伦海姆葡萄园

这里的民宿几乎都是经营葡萄园的。之前电话联系到的女主人不在家，她委托儿子接待我，还说小伙子非常迷人，我一定会喜欢他。不知是因为夕阳还是因为期待，人还未到，先有些醉意。从国道弯下去，长长的石子路，车子哔哔剥剥地作响。路尽头，院门敞开，院内鸦雀无声。见没人，便直接开进了车库。

或许听到了动静，房门开了，一个男孩子穿着白色浴袍，光腿赤脚，一步一步慢镜头一样地摇过来。院内的路也是碎石铺就的，真不知道他怎么不怕扎。这孩子或许还不到二十岁，像个发光体一样，闪耀在晚霞褪尽的青灰色里。他目光灼灼，伸手指着我身后门前的一块小黑板说：“欢迎来我家”。我转头一看，只见小黑板上歪歪扭扭地写着：“Elaone，Welcome to Korohi”，却连我的名字（Elaine）也拼错了。当我不解风情地指出错误时，他似嗔非嗔地说“至少我有这份心嘛”。我顿时有些呆住，青春的心意竟这样柔软，倒是我唐突了他。

他打开主人房对面的一套独立小房子，我便知道这就是今晚的住处了。有些出乎意外，比照片上还美。放下行李，顺便向他打听晚餐有什么推荐。他面朝我过来，靠得很近，我听到他思考的声音，像咯吱咯吱拧发条一般。他似乎想到了什么，手便越过我，打开窗边小桌上的一本画册。里面一页页的都是附近的葡萄园，有可以品酒的，有提供餐饮的，还有博物馆之类。动作极慢，仿佛在欣赏一件艺术品。“对了，这家很好”，他突然停在一页上，“他们的酒特别好。”艰巨的推荐工作完毕，他居然还不忘我的早餐，问我几点用餐。果然第二天早晨，他依然裹在那件白浴袍里，睡眼惺忪地准时把早餐送了过来。这孩子活脱脱一个贾宝玉，跟人天然地亲近，又体贴，又细致，当然还傻乎乎地冒一点呆气。

我依着宝玉的推荐，前往那家能品酒的餐厅，却发现门是关着的。门上写着：非收获季，闭门谢客。但我想若是这样，那周围的葡萄园岂不都应该关门了吗？这个宝玉，真是两耳不闻窗外事啊。正郁闷，一辆车开了进来。下来两位着清凉裙装的中年女士，手里各自捧着点心。她们见我踯躅，便问我缘由。然后告诉我斜对面的酒店餐厅是开门的。我好奇她们怎么明知此处关门也照样来呢。原来她们晚上跟餐厅主人有私人聚会，所以带着自己亲手做的甜品来的。

Elaone，Welcome to Korohi

四周都暗了下来，唯独酒店华灯初上，轻易就找到了。偌大的餐厅空无一人，我一如既往选择靠着壁炉坐下来，享受包下整间餐厅的专属感觉。服务员殷勤地为我点完菜后，把十几台桌上的蜡烛纷纷点亮，随后又去往窗边，将每一扇百叶窗拉下。此时，人就像置身于深海的船舱，不知方向，不分昼夜。我孤独地吃着晚餐，但浪漫却吞着我。所以，本想着一份主食就够了，但因为空气里这样的柔情蜜意，令人不舍匆匆离去，便加了一份餐后甜点。甜点是本地鲜柠檬做的熔岩蛋糕，酸爽鲜甜，软嫩滑糯。终于没有辜负这个夜晚，在这个葡萄园区。

回到民宿，对面的主人房闪烁着电视的光线。男孩子和她的女朋友也在享受着他们的温情时刻。我的房间有三扇窗子，需要一个挨一个地去拉百叶窗。谁知刚好是正对主人房的百叶窗不好拉。我上拽下扯，把刚才的晚餐消耗了一半，才大功告成。我得意地四处查看：家具都像是胡桃木的，躺椅和床上分别铺上两床毛绒绒的毯子。房间的另一头是厨房。厨房桌上的小篮里有好几个橘子。我剥开皮一试，竟鲜了满嘴，是超市里买不到的味道。又见还有一扇门，本以为是橱柜，打开一看，竟隐藏着一个楼梯。楼梯并没有通往纳尼亚王国，却把我带到了楼上的一个大卧室，里面有两张床，能睡三人。一个人置身在这样的大房子里，脑子里便开起了Party（聚会）：在成熟季，相约一帮朋友来新西兰，帮宝玉摘葡萄，在大木桶里随歌起舞，把葡萄的血液解放出躯壳。当然还要拉这个男孩子入伙，跳得他满脸红过落霞，醉在自家酿的葡萄酒里，不知酒醒何处。

第二天吃完早餐，见对面房的门已关上，便不忍打扰，将早餐盘搁在门前，就轻轻离开了。临走前看见院内红坠坠地全是橘子树，便知是厨房里橘子的来处了。橘子低矮，唾手可得。我便摘了几个，带在路上。因为天色透亮，看清了门口昨晚没看清的牌子。怎么这里要出售了？心下好一阵怅惘。如果这是‘宝玉’出生的地方，那他的故乡就要成为他乡了。如果我有这样一方故土，断然不会给人的。在《浮生六记》一文里，沈复的妻子芸对他说：“他年当与君卜筑于此，买绕屋菜园十亩,课仆妪，植瓜蔬，以供薪水。君画我绣，以为持酒之需。布衣菜饭，可乐终身，不必作远游计也。”

一半是海水，一半是雪山

从布伦海姆出发，前往新西兰的另一座大城市基督城（Christchurch），几乎是贴着南岛的东海岸线一路前行。出发前观察了路线，知道很快会看到海，但仍然在如期而遇的那一刻失了魂。

基督城

幸好是早春，幸好是晴天，所以山有雪，海透蓝。雪山因海水而愈洁，海水因雪山而愈明。山有冰棱角而水无痕，水有百千浪而山无声。如果此景似曾相识，那定是瑞士的阿尔卑斯雪山与意大利的地中海被蒙太奇在一起。

《爱人动物》里有一句歌词：“直到自由像海岸线一样，随潮汐冲散，什么都自然。”在那里，自由的感觉就是被雪山包围、被海浪冲散。

中午停留在海边一个叫凯库拉（Kaikoura）的小镇。这里离基督城不远，是世界上离抹香鲸和海豚最近的地方。如果夏令营在基督城举办，一定要带小孩们来这里体验海洋世界。所以必然要了解一下的。

凯库拉观鲸公司由凯库拉的原住民毛利人所创立。他们的远祖Paikea传说是骑在鲸鱼背上从太平洋岛屿来到新西兰的。观鲸公司的标志（Logo）便是“鲸骑士”手执鱼叉、骑鲸破浪前行的样子。有一部新西兰本土电影《鲸骑士（Whale rider）》，就是以这个故事作为背景的。

凯库拉（Kaikoura）的小镇

1987年，凯库拉的毛利人还深受着经济衰退的困扰。“鲸骑士”的后代Kati Kuri族（新西兰南岛最大的毛利部族Ngai Tahu的一支）人把自己的房产抵押，获得创业基金。最初，只有一艘小型充气船作为观鲸设备。后来，因为口碑，因为保护大自然的责任感，公司逐渐发展，现持有4艘双体船（catamaran）专门用于观鲸。这种船的特制引擎发出的噪音最少，抽水马桶等设施也不会污染海水。跟着他们的船，可以畅游在常年能看到抹香鲸(Sperm Whale)和多种海豚的海域上。在不同的季节，海中还会出现迁徙的座头鲸、巨头鲸、虎鲸，甚至世界最大的动物蓝鲸；空中还有各类海鸟作伴，包括7种海鸥（Shearwater）、14种海燕（Petrel）和13种信天翁（Albatross）。

观鲸公司把毛利族的一首歌谣作为自己对大自然的承诺：

"It can be heard in the song of the bird;

it can be felt in the breathof each new day;

it lives in the spirit ofMother Earth;

it lives in our hearts

and it will be witnessed

through the eyes of our children."

她存在，在鸟的歌声里；

她存在，在日夜的呼吸里；

她存在，在地母的魂灵里；

她存在，在你我的心里；

她的存在，终会看在子孙们的眼里。

按图索骥

1.布伦海姆葡萄酒庄民宿：http://www.korohivineyard.

co.nz/accommodation.html

2.布伦海姆葡萄酒庄餐厅：http://www.mvh.co.nz。

3.凯库拉观鲸和海豚：http://www.whalewatch.co.nz

4.在凯库拉与海豚游泳：http://www.dolphinencounter.

co.nz/kaikoura/

5.在凯库拉玩皮划艇看海豚海豹：http://www. kaikoura

kayaks.co.nz

6.凯库拉观星：http://www.kaikouranightsky.co.nz